Koleksiyonlar

Dünyanın en eski Çin Mahallesi olan Binondo'da yürüyerek öğle yemeği

Dünyanın en eski Çin Mahallesi olan Binondo'da yürüyerek öğle yemeği


Laurel Fantauzzo, önce Manila'nın Çin Mahallesi Binondo'ya gider.

Dünyanın en eski Çin mahallesinin en eski kilisesine girdiğimde, bir Çinli-Filipin düğününün ortasına girdiğimi fark ettim. Damat beyaz saten ceketi ve parlak kırmızı tişörtüyle sırıtıyor. Gelin elbette saf beyaz giyer.

Çift, Binondo Kilisesi'nde iyi bir evlilik arkadaşlığı içinde. Andres Bonifacio 1895'te burada evlendi; o bir şair ve sömürgeleştiren İspanyollarla savaşan on dokuzuncu yüzyıl Filipin devrimci gücü Katipunan'ın üstünüydü. 1594'te Çin toplumunun Manila'nın bu bölgesine yerleşmesine izin veren İspanyollar, daha sonra 1596'da bu kiliseyi inşa ettiler.

Solumda, muhteşem Siyah Nazarene İsa heykeli, kırmızı, altın işlemeli cüppesinde sonsuza kadar kanıyor. Üstümde, devasa, pastel bir duvar resmi Meryem Ana'yı tavandaki bulutların üzerinde cennete taşıyor. Sağımda yarım düzine sokak çocuğu kilisenin duvar iskelesinde oynuyor.

Kilisenin içinde.

Sonra şişman bir kadın kilisenin sağ koridoruna hücum ediyor. Onu geri görüyorum, yüzünü değil. Ama saçları onu ele veriyor - yaşına rağmen inatçı siyah ampulü; her bir telin sabit yeri. Bu kadının kuaförünün diktatörce tarzıyla ilgili bir şeyler kendi kendime şunu söylememi sağlıyor: Tanrım, sonsuza kadar yaşayacak.

O Imelda Marcos. 21 yıllık otoriter rejimi ülkeyi yoksulluğa sürükleyen Başkan Ferdinand Marcos'un seksen iki yaşındaki dul eşi. Halen Ilocos Norte Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

Imelda'nın yanında dört koruma ve bir kadın görevli vardır, hepsi beyazlar içinde. Elbisesi siyah, kabarık kısa kollu. Haç Onikinci İstasyonunun yakınında oturur, sonra fikrini değiştirir ve ön sıraya geçer. Yaşlı bir satıcı topallayarak öne çıkar ve Imelda'ya sampaguita çiçeklerinden bir yüzük uzatmaya çalışır, ancak bir koruma onu kaçırır.

Sanırım bir an için Imelda düğüne katılmak için burada. Ama sonra aniden ayağa kalkar ve çifti kabul etmeden arka çıkıştan dışarı çıkar. Sokak çocukları, sallanan kafasını görmezden gelerek, açık, boş avuç içleriyle onu takip etmek için iskeleyi terk ederler. Bu hazırlıksız bir geçit töreni: gücün ardından acı çekmek.

Az önce gördüğüm rahatsız edici, trajikomik sahneyle başa çıkmak için, birçok Filipinlinin yaptığı gibi yapıyorum. İç çekiyorum, arkadaşıma dönüyorum ve yeni başlayan Tagalog'umda “Kain na tayo” diyorum. Yemek zamanı.

Yemek yemek, çoğu Filipinlinin şu anda Binondo'yu ziyaret etmesinin nedenidir. Chinatown'dan Manileños'a bahsettiğinizde gözleri aç ve rüya gibi büyür. Bir sokağa isim verecekler ve sonra o sokaktaki en sevdikleri yiyecekler. Benavidez'deki sütlü çay. Quintin Paredes'teki taze Xiamen Lumpia. Carvajal sokağındaki sayısız kakanin. Binondo Kilisesi'ndeki olay yerinde şaşkınlığımı silkeliyorum ve yerel Filipinli bir arkadaşım eşliğinde yiyecek aramaya başladım.

Adını ilk Filipinli azizden alan kalabalık Plaza San Lorenzo Ruiz'e gidiyoruz ve yanında bir zarf tutan taştan Roman Ongpin heykelini görüyoruz. Ongpin, İspanya'ya karşı devrimi ve ardından Amerika'ya karşı devrimi finanse eden Çinli bir iş adamıydı ve bu yüzden Filipinler'in büyük sömürgecileri tarafından hapsedilme şerefine sahipti.

Kalesa şoförü Binondo.

Roman yakınlarında, motosikletlerinin koltuklarında uyuklayan üç tekerlekli bisiklet sürücüleri uyanıyor ve bizi sürmeye çağırıyor, ellerini boş at arabalarına doğru çırpıyorlar. Kalesa sürücüleri de bizi çağırıyor, sigaralarını bir kenara atıp sıska, uyuyan atlarını uyandırıyorlar.

Binondo'daki trafik, atlı ya da başka bir araçta cesur olmak istediğim bir şey değil; Metro Manila'nın her köşesinden akarak neredeyse durmuş gibi görünüyor. Bu yüzden arkadaşım ve ben tıslamaları görmezden geliyor ve yürüyoruz. Jeepney'ler, motosikletler ve SUV'lar arasında yolumuzu kolaylaştırıyoruz, arkadaşım her zaman ona itaat ediyor ve bizim için duran her sürücüye ısrarcı bir avuç içi koyuyor.

Escolta'da, her zamanki Filipinli fast food eklemlerini atlıyoruz - Mang Inasal barbekü tavuğu, Red Ribbon Bakery, her yerde bulunan Jollibee. Bunun yerine Carvajal Caddesi sokağının o gün yapılan ücretini tercih ediyoruz.

Bazı tur rehberleri, yankesicilerin cesaretini kırmak için Filipinli olmayanlara bu ara sokakta hız yapmalarını, gözleri öne bakmalarını, çantayı sıkıca tutmalarını söyleyecektir. Filipinli değilmişim gibi görünüyorum, ama acele etmiyorum ve Carvajal’ın çok renkli kakanin evrenini — Filipinli tatlıları — yağlı sosisleri, yumurtalı ekmekleri ve erişteleri atlamaya asla teşvik etmem. Ödülünü taradım ve geniş bir muz yaprağına sağlam bir şekilde sarılmış, kütük şeklinde küçük bir tatlı olan bir suman parçası seçtim. Vidalı pandan yapraklarından yeşile tatlandırılmış ve parlatılmış yapışkan pirinçten bir dikdörtgen ortaya çıkardım.

Binondo'da bir şeker kamışı satıcısı.

Ongpin Caddesi'ne devam ediyoruz. Basketbol tişörtleri giymiş genç satıcıların yanından geçiyoruz, şeker kamışının tatlı, mor saplarını beyaz, lifli, çiğnenebilir çekirdeklerine kadar soyuyoruz. Yaşlı bir kadın satıcı, küçük kovalardan balık, yakındaki küçük yengeç ve karides satar; karides betonun üzerinde kıpırdamaya devam ediyor ve onları tekrar içeri atıyor. Her Çin mahallesinde ortak görünen dükkânların önünden geçiyoruz; kırmızı fenerler, mah jong setleri, yeşim heykelleri ve Çin terlikleri satıcıları; sonsuz küçük işler için dar dükkanlar.

La Resurreccion Chocolate'ı, onlarca yıllık, küçük tablea fabrikası, yerel çikolata diskleri buluyoruz. Filipinli annem, Binondo'ya karşı kendi rüya gibi açlığı içinde sık sık babasının Noel tarifini sıcak çikolata tarif etti: Yılda bir kez taze inek sütüyle dolu bir La Resurreccion çikolatalı sofra rulosunu eritip öyle olduğundan emin oluyordu. kalın, kaşık bardağında hareket etmeye çalıştı.

La Resurreccion, çikolatasını, küçük fabrikanın tatlı ürünlerini hazırladığı merdivenlerin dibinde, sade, açık, tek kişilik bir standa yerleştiriyor. Filipinli dostum, karanlık tsokolat kokusu için burnunun altında tutan 65 peso, kağıt sarılı şekersiz masa rulosu satın alıyor.

La Resurreccion'da çikolatalar.

Cumartesi trafiğinde sallanıp yolumuza devam ettik, arkadaşımın avuçlarını yine yukarı kaldırdık. Uzun, kıvrımlı, elle boyanmış Filipinli-Amerikan dostluk kemerinin altından geçiyoruz. Önümüzde çıplak ayaklı sokak çocukları, atılmış plastikle doldurulmuş eski pirinç çuvalları taşıyarak dışarı fırlıyorlar.

Dönüm noktası olan mor itfaiye aracını bulduk; Binondo’nun gönüllü itfaiyecilerinin araç imzası, itfaiyecilerin özel buluşma yeri Café Mezzanine’in karşısındaki Ongpin’e park etti. Üst katta karanlık bir sulama deliği, hızlı pirinç yemekleri satan parlak ve hareketli bir satıcı, alt katta ise "Gülümseme Bölgesi" yazan bir tabela var.

Daha sessiz Quintin Paredes caddesinde Art-Deco Uysubin binasını buluyoruz. New Po-Heng Lumpia House'un evi, burada bir yemek yazarı arkadaşım bana her gün taze Xiamen tarzı lumpia'yı özlediğini söyledi. Lumpia Evi'ne giden koridor hem yasaklayıcı hem de sevimli. Duvarlar parlak pembeye boyanırken, hafifçe kırılmış bir floresan ampul kısık, uykulu bir koruyucunun üzerinde titriyor.

Lumpia House, sessiz, yeşil bir avlunun açık hava manzarasına sahip, tezgahta sipariş veren, fast food tarzı bir kafeteryadır. Boş bir melek çeşmesi ve gizli bir bahçeyi aydınlatıyormuş gibi güneş ışığı ona doğru süzülüyor. 45 peso, taze yumurta rulosu, hoş, fıstık gibi bir çıtırtı, ince bir deniz yosunu ve hamur tatlısı ambalajında ​​kahverengi, tatlı bir sosla kaplanmış ince havuç şeritleri ve lahana sarılı börek tarzına sahiptir.

Taze Lumpia.

Manila'nın eski Broadway'i olan Escolta Caddesi'ne gidiyoruz. Kepenkli binalar ve terk edilmiş sokaklar, Escolta’nın merak uyandıran günlerinin banner reklamlarını taşır; Üst sınıf Filipinliler en güzel beyaz giysilerini giydiler, sokakları 1930'ların sedanlarıyla kapladılar, işlerini II.Dünya Savaşı Binondo'nun çoğunu düzleştirmeden önce getirdiler ve finans şirketleri Tony Makati'ye taşındı.

Ancak Hua San Jewelry ve Fountain Pen mağazasında hala bir pazarlık koşuşturması yaşanıyor. Orta yaşlı eski sevgililer altın nişan yüzüklerinin fiyatı konusunda tartışıyorlar - belki de ikinci veya üçüncü eşler için? Cam vitrinlerinin arkasında parlayan Parker / Sheaffer dolma kalemlerini ve üstlerindeki duvardaki ellili saatlere bakıyorum.

Kokuşmuş bir kolun üzerinden kısa bir köprüden geçiyoruz ve yeni bir yüksek katlı apartman dairesi için iskelenin altında dikkatlice yürüyoruz. Bugün atladığımız özel günler için görkemli bir dim sum restoranı olan President’s Grand Palace restoranında pembe ve kırmızı güllerden oluşan bir düğün kemerinin önünden geçiyoruz.

Bugün, her zaman kalabalık olan Wai Ying Fastfood'un çıplak kemikli iç kısmında üst katta oturduğumuz Benavidez Caddesi'ni istiyoruz. Yapışkan bir masaya oturup tavuk ayağı sipariş ediyoruz. Daha önce hiç tavuk ayağı yememiştim ama Asyalıların haklı olarak en lezzetli etin kemiğe en yakın et olduğunu varsaydığını biliyorum. Kaliforniya'da büyümüş olmama rağmen, ben de Amerikan beyaz etin yumuşak, kemiksiz kesimleri konusundaki fikrini anlayamıyorum. Wai-Ying’in tavuk ayakları acı biber ve siyah fasulye ile baharatlanır; yumuşak et küçük kemiklerden zahmetsizce ayrılır. Haşlanmış karides ve domuz eti siomai köfte ve Manila'daki en iyi nai cha sütlü çay alıyoruz; çimenli, soğuk, çok tatlı değil, sadece doğru yoğunlaştırılmış süt sıçraması buz küplerinin etrafında hayalet gibi yükseliyor.

Alt katta bicho-bicho buluyoruz; Filipinli çörekler o kadar güzel ki yerliler alay ediyor, onlara iki isim vermek zorunda kaldılar. Satıcı, bir bambu sapı kadar uzun ve kalın bir tereyağı seçer, bir çift düz makas alır, börek parçasını yarım düzine parçalara ayırır ve ardından üzerine beyaz şeker serpiştirir. Bicho-bicho hamuru kıvrımlı, çiğnenebilir ve yeterince tatlıdır. Ağzıma kızarmış şeyler koymadığımı fark ettim, bu yüzden Shanghai Fried Siopao'yu bulduğumuz Ongpin Caddesi'ne geri dönüyoruz; yağda iştah açıcı domuz eti ve taze frenk soğanı, basit, kızartılmış beyaz bao çöreğinin içine sokulmuş.

Sol üstten horoz şeklinde: Bicho-Bicho, Siomi wai, Carvajal sokağından Suman, Suman Chiken ayakları wai.

Ongpin'den aşağı doğru yürüyoruz, sonunda Binondo nibbling'imizi duraklatmaya ve daha fazla ticaret sahnesi izlemeye hazırız. Bee Tin marketinde müşterilerin daha önce hiç görmediğim düzinelerce ithal Asya atıştırmalıklarını stokladıklarını izliyorum. Tayland mürekkep balığı. Hindistan cevizi aromalı fıstık. Kuru bakla. Yaklaşık yüz çeşit çekirdeksiz erik. Hot Kid Want Want Seaweed adlı bir atıştırmalık markası.

Bronz-turuncu cüppeli soluk demirhindi buzlu şeker yiyen genç bir keşiş görüyoruz. Yakında duran yaşlı bir keşiş cep telefonunda sohbet ediyor.

Arkadaşım, bir zamanlar Çinli bir doktorun sadece gözlerinin beyazına bakarak hastalığını teşhis ettiği yüksek katlı bir apartmana işaret ediyor. Onu satın alması için şifalı otların bir listesiyle birlikte aşağıya Ching Tay Çin Eczanesine gönderdi. Küçük alanı müşterilerle dolu, raflarında kategorize edebileceğimden daha fazla mantar, çay ve etiket var. Vitrin sert, hoş bir zencefil gibi kokuyor. Filipinli bir rahibe, Tagalog dilinde otlar ile tartılmış iki teraziye neşeyle pazarlık ediyor.

Yaşlı bir kadın tarafından bana uzatılan sıcak pembe plastik bir tespihi kısaca düşünür ve sonra reddederim.

Son durağımız, yerli matbaayı kuran ilk Filipinlinin adını taşıyan Tomas Pinpin caddesindedir. Ongpin'in köşesinde bir duvara kakma yapılmış bir Katolik sunağı da var. İnsan boyutunda bir altın haç, daha önce zavallı satıcının Imelda Marcos'a vermeye çalıştığı tatlı kokulu sampaguita çiçeklerinin uzun, örgülü şeritleriyle örtülmüştür.

Ziyaretçiler mumları ve tütsüleri yakıp bir an başlarını eğiyorlar. Öğleden sonra esintisinde alevlerin biraz hareketini izliyoruz. Tütsü dumanı yükselir ve Binondo'nun havasına kaybolur.


Videoyu izle: Çinçin de Video Çekerken Olay Çıktı. Tehlikeli Mahalle. Genç Hane